Каким бы серьезным и глубоким ни был тюнинг двигателя, есть предельное число оборотов в минуту, дальше которого крутить движок не стоит. Но как «поймать» момент, когда уже пора переходить на следующую передачу? Одни определяют его на слух, другие – смотрят на штатный тахометр. Но шифт-лайт (иногда называемый «лампой отсечки» или просто «отсечкой», что не совсем корректно) позволяет сделать это точно и, в то же время, нисколько не отвлекаясь от управления.

Кстати, подобный девайс есть почти на любой серьезной тачке, будь она для дрега, ралли или дрифта. Шифт-лайт может входить в состав дополнительного тахометра или быть автономным. В этой статье речь пойдет о втором варианте.

Само собой, такие устройства присутствуют в каталогах таких фирм, как ProSport или Autometer, но что может быть лучше, чем настоящий custom-made аксессуар, функционально как минимум не уступающий покупным аналогам! И это при бюджете, не превышающем $10:)

Итак, мы хотим получить двухцветный шифт-лайт (красный и зеленый цвет) с возможностью раздельной установки порогов включения.

Готовые лампы отсечки обычно предусматривают установку порогов при помощи сменных реле. Мы сделаем немного иначе – два наиболее часто используемых варианта можно будет выбрать при помощи переключателя, а любые другие значения устанавливаются при помощи ноутбука через специальный разъем.

Схем, по которым можно собрать шифт-лайт, в интернете предостаточно. Мы выбрали ту, которая построена на основе микропроцессора (точнее, микроконтроллера). Ее плюс - все настройки можно делать, меняя только программу в памяти процессора, не трогая саму схему. Недостаток схем с контроллерами – нужен программатор. У нас он в наличии есть. Если же с этим проблема, то существуют совсем простые схемы отсечек без контроллеров, с установкой порога при помощи поворотного регулятора. Их бюджет составляет не больше 150 рублей.

Принцип работы схемы очень прост: при падении оборотов, например, ниже 1500 включаются зеленые светодиоды, а при превышении 5000 – красные. Можно сделать и такой алгоритм: при превышении, скажем, 5000 об/мин – желтые, а при превышении 7000 – красные. Тут уж каждый решает сам.

В качестве корпуса используем соответствующий конструктив от светодиодного фонаря. Кое-какие другие детали от него тоже пригодятся – смотри фото.

Светодиоды мы возьмем двухцветные, так вся конструкция получится компактнее, да и про эстетику забывать не стоит.

Бюджет:
Светодиодный фонарь - 70 рублей
Микроконтроллер – 30 рублей
Светодиоды (9 штук, двухцветные) – 60 рублей
Макетная плата – 60 рублей
Прочие детали – 50 рублей
Итого: 270 рублей.

		Светодиодный фонарь. Мы выбрали вариант с 9 светодиодами, в принципе, можно брать с любым количеством, главный критерий – удобство восприятия и габариты.
		Микропроцессор, светодиоды и другие детали.
		Разбираем фонарь, удаляем держатель батарей, снимаем ремешок. При этом стараемся не поцарапать корпус:)
		Плата со светодиодами, установленная в фонаре, нам больше не нужна. Удаляем стопорное кольцо и вынимаем плату вместе с обоймой.
		Извлекаем старый диодный блок из обоймы – она нам еще пригодится. Позднее мы установим в нее новый блок уже двухцветных диодов.
		Начинаем паять – соединяем 9 светодиодов. Тут важно не перепутать их выводы. Припаиваем провода для присоединения к оставшейся части схемы.
		В результате должно получится примерно так.
		Устанавливаем диодный блок в обойму и проверяем при помощи источника питания, все ли диоды горят. Как видим, все ОК.
		Следующий этап – самый ответственный. Собираем само устройство управления светодиодами. Для этого подойдет небольшая макетная плата - деталей в схеме совсем немного. У нас получилось вот так.
		Теперь заливаем программу в память микроконтроллера при помощи программатора. Это вещь вообще очень полезная, например, позволяет делать чип-тюнинг.
		Устанавливаем контроллер в схему.
		Теперь соединяем блок управления и светодиоды, обматываем его изолирующей лентой, чтобы не было замыканий через металлический корпус фонаря, и устанавливаем внутрь корпуса. Дополнительно фиксируем плату клеевым пистолетом. В принципе, можно поместить управляющий блок в любом удобном месте автомобиля, а в корпусе оставить только светодиоды, соединив их с блоком кабелем нужной длины.
		Пора переходить к установке в автомобиль. Закрепляем лампу в удобном месте при помощи кронштейна. Провода от шифт-лайта нужно ввести под облицовку так, чтобы можно было подвести их к панели приборов.
		Теперь подключаем наш девайс. Для этого снимаем облицовку приборной панели, открутив четыре самореза.
		Затем снимаем саму приборку: в данном случае она крепится двумя винтами. Подключаем провода от шифт-лайта: нам нужны «+12 В», «общий» и сигнал, идущий к штатному тахометру. Можно припаять их к разъему или соединить скруткой, главное – обеспечить надежный контакт. Устанавливаем панель и облицовку на место.
		Проверяем наш шифт-лайт в деле.